Die meisten meiner Honigkunden können mit dem Begriff Propolis nichts anfangen und wenn doch, dann haben sie nur eine sehr verschwommene Vorstellungen um was es sich dabei handelt. Das ist der Grund hier etwas Aufklärung zu betreiben.

Bei Propolis handelt es sich um eine klebrige Substanz im Bienenstock, die von den Bienen genutzt wird, um ihren Lebensort keimfrei zu halten. Stellen wir uns vor, dass eine Maus in den Bienenstock eindringt, aber von den Bienen durch Stiche im Stock getötet wird. Die Bienen haben keine Möglichkeit die Maus zu entfernen, diese würde aber verrotten und ein Herd für Krankheiten werden. In solch einem Fall würden die Bienen Propolis nutzen um die Maus im Stock damit einzubalsamieren. Eine Verrottung ist damit nicht mehr möglich. Zugegeben ein Extremfall.
Propolis kommt im Bienenstock überall da zum Einsatz, wo es gilt Ritzen zuzukleistern. Manche Völker verwenden mehr Propolis andere weniger. Oft findet man es da, wo die Holzrähmchen aneinander stoßen. Es klebt dann die einzelnen Rähmchen dadurch etwas zusammen. Pro-Polis heißt übersetzt: "Vor der Stadt". Die Bienen können damit auch ihr Flugloch verkleinern. Es ist dann ein Schutzwall vor der "Bienenstadt".

Das folgende Bild gewährt einen Blick von oben auf einen Bienenstock. Der Deckel ist entfernt.

Links ist die grüne Außenwandung zu sehen. Auf der Innenseite der Wandung kann man eine Plastikschiene anbringen, auf der dann die einzelnen Holzrähmchen parallel nebeneinander aufliegen. Auf dem Bild sieht man, wie schon die Plastikschiene rotbraun zugekleistert wurde. Die größten Propolismengen befinden sich aber an den Enden der Holzoberträger der Rähmchen(mit blauen Linien markiert).

Durch das warme Klima im Bienenstock ist auch die Luft "propolisgeschwängert". Das hat man an der TU Dresden an der Fakultät Chemie exakt untersucht. Die Bienen erzeugen sozusagen ein antimikrobielles Bienenstockklima durch die Propolis. Generell wären nämlich infolge der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur die Bedingungen für das Aufkommen von Mikroorganismen ideal.

Wo stammt die Propolis aber her?

Bienen sammeln bei hohen Außentemperaturen Harz von den Bäumen. Bei uns in Mitteleuropa vorzugsweise von Pappel und Birke. Der Sammelvorgang geschieht wie beim Pollen. Das Harz wird an den Hinterbeinen befestigt und zum Stock transportiert. Dieses Harz wird im Stock noch durch die Enzyme der Biene  für das Verbauen im Bienenstock aufbereitet und mit anderen Stoffen angereichert.  

Wenn man weiß, dass aus dem Harz der Bäume sogenannte Pechsalbe hergestellt werden kann, die eine keimtötende Wirkung hat, wundert es nicht, dass die Eigenschaften von Propolis ähnlich sind.

Der Imker kann nun die Propolis "ernten", indem er die Holzrähmchen und alle Teile, die mit Propolis überzogen wurden, abkratzt. Dabei ist die Ausbeute relativ gering. Es gibt deshalb einen kleinen Trick. Man legt als Imker unter den Deckel ein Leinentuch oder ein sogenanntes Propolisgitter aus Plastik. Das Tuch bzw. das Gitter werden dann von den Bienen mit Propolis zugekleistert.

Auf dem Foto sieht man wieder den Bienenstock von oben. Das Gitter liegt auf den Rähmchen und bedeckt die ganze Fläche. Hier kommt dann nur noch der Deckel drauf. Man sieht gut, wie die Bienen die Ritzen zugebaut haben.

Für den Imker ist es nun relativ leicht das Propolis aus dem Gitter zu gewinnen. Man rollt das Gitter zusammen, steckt es in einen Gelben Müllsack und gibt es für einige Stunden in eine Gefriertruhe. Das Propolis wird dadurch spröde und löst sich dann sehr gut aus den Ritzen.

Die so gewonnene Rohpropolis kann dann in Alkohl aufgelöst werden. In der Praxis hat man es immer mit einem Propolis-Bienenwachs-Gemisch zu tun. Der Alkohol löst das Propolis aus diesem Gemisch heraus, das Wachs bleibt zurück. Man sollte in etwa 70%-igen Alkohol verwenden, da Propolis neben den alkohollöslichen Bestandteilen auch wasserlösliche Bestandteile enthält.

Das Bild zeigt links einen Propolisansatz, der schon einige Monate steht, rechts gerade frisch angesetzt. Deutlich sieht man, wie der Alkohol die dunkle Färbung der Propolis annimmt.

Mit einem Schüttelgerät kann man das Herauslösen beschleunigen. Das ist aber nicht notwendig. Man kann den Ansatz einfach längere Zeit stehen lassen.

Die fertige Lösung hat eine dunkle, tief rotbraune Färbung. Mit einem Trichter und Kaffeefilter löst sie sich gut vom Restwachs abtrennen.

Das Ergbnis ist eine Propolistinktur. Diese kann nun direkt verwendet bzw. in der Salbenherstellung weiterverwendet werden.

Honigbienen weltweit sammeln das Harz der Bäume in ihrer Umgebung. Dadurch ist die Zusammensetzung der Propolis - sie enthält mehr als 300 Komponenten - und natürlich auch die Optik je nach geografischer Lage unterschiedlich. Bspw. ist die Propolis der Bienen in den Mangrovenwäldern Brasiliens rot. Es gibt auch grüne Propolis vom Harz der Baccharis dracunculifolia aus Brasilien.
Identisch ist aber der Zweck des Sammelns durch die Bienen. Propolis garantiert ein gesundes Klima im Bienenstock.

Warum man überhaupt als Imker die Propolis nicht links liegen lassen sollte, dazu vlt. später mehr. Ein Blick in die Medizindatenbank von Pubmed zeigt schon über 3500 Studien, die den Begriff "Propolis" im Titel der Studie haben. Ein Grund nicht der Spur des Geldes aber der Spur von Big Pharma zu folgen. Man investiert nicht umsonst so viel Geld in die Propolisforschung...

Die Varroamilbe, im Bild gut auf dem Bienenkörper erkennbar, ist ein Schädling, der Ende der 70-er Jahre aus Asien nach Europa gelangte. Während die Östliche Honigbiene, Apis cerana, mit der Milbe leben kann, ist unsere Westliche Honigbiene, Apis mellifera, ziemlich ausgeliefert. Eine Resistenz existiert nicht und unternimmt man als Imker nichts gegen die Milbe, brechen die Völker früher oder später zusammen.

Anfänglich behandelte man unsere Bienen mit chemischen Mitteln auf Basis von Akariziden. Problematisch war dabei zweierlei. Erstens reicherten sich die Mittel im Wachs über die Zeit an. Auch im Honig fand man Rückstände. Zum zweiten entwickelten die Milben Resistenzen, so dass permanent neue Produkte entwickelt werden mussten.

Bereits in den 90-er Jahren ging man deshalb zur Behandlung mit organischen Säuren über. Am bekanntesten und auch verbreitetsten ist die Bekämpfung mit Ameisensäure. Dazu wird 60%-ige Ameisensäure im Bienenstock verdunstet. Die Geräte zur Verdunstung wurden über die Zeit immer ausgefeilter, denn es gilt eine schlagartige Verdunstung, z.B. durch große Hitze, oder auch eine zu geringe Verdunstung zu vermeiden. Ersteres kann zur Schädigung der Bienen und Königinnenverlust führen, letzteres bedeutet eine unzureichende Eliminierung der Milben. Auch heute ist die Behandlung mit Ameisensäure die gängigste Art der Milbenbekämpfung.

Ein Defizit der Säurebehandlung ist, dass eine Behandlung nur außerhalb der Honigzeit möglich ist. Das ist vor allem für Heideimker relevant. Denn die Heide blüht erst im Spätsommer, ein Zeitpunkt zu dem die (1.) Milbenbehandlung schon geschehen sein sollte. Der Heideimker steht also vor der Frage: Die Bienen im Juli gegen die Milbe behandeln und Völkerverlust vermeiden oder noch die blühende Heide als Honigquelle mitnehmen, aber einen Völkerzusammenbruch riskieren.

Schon lange ist bekannt, dass die Milbe empfindlich auf Wärme reagiert. So halten sich die Milben nicht im warmen Brutnestzentrum auf, sondern eher etwas am Rand, wo es etwas kühler ist.

Zudem muss man wissen, dass ca.  80% der Milben in den verschlossenen Brutwaben sitzen, nur der kleinere Teil sitzt auf den Bienen, wie oben zu sehen. Insbesondere die Drohnenwaben sind besonders beliebt bei den Milben.

Diese zwei Faktoren macht sich thermische Bekämpfung der Milbe zunutze. Dabei werden die Brutwaben aus den Völkern entnommen und über einen Zeitraum von 2h in einer Box erwärmt. Durch diese Wärmebehandlung werden die Milben nachhaltig geschädigt, so dass sie in der Brut absterben.

Auf dem Foto sieht man mittig ein gelbes Kabel. Dieses führt zum Temperatursensor, der in die Wabe gesteckt wird. Damit wird über die Behandlungszeit die Temperatur in der Box reguliert.

Mit der thermischen Behandlung steht jetzt eine Möglichkeit zur Verfügung die Bienen über das gesamte Jahr, solange die Außentemperatur wenigstens 18°C beträgt, zu behandeln.

Der empfohlene Weg ist dies 3x jährlich zu tun. Im Frühjahr, bevor sich die Anzahl der Bienen im Volk rasant nach oben entwickelt. Im frühen Sommer, wenn die Anzahl der Bienen nicht mehr weiter steigt, wohl aber die Anzahl der Milben bei Nichtstun weiter wachsen würde(Die Anzahl der Milben verdoppelt sich in etwa monatlich.). Und im Herbst, wenn evtl. durch Eintrag von außen erneute eine Reinfizierung eingetreten sein könnte.

Bei den Meliponen handelt es sich um stachellose Bienen, die nicht in Europa beheimatet sind.

Das Frühjahr bricht sich Bahn und dieses Jahr habe ich das "Problem", dass noch relativ viele Walnüsse aus dem vergangenen Jahr verfügbar sind.

Was tun? Eine einfache, leckere und gesunde Möglichkeit ist die Herstellung einer Honig-Nuss-Creme als Brotaufstrich.

Wie geht man vor? Das Rezept ist extrem einfach. Eigentlich muss man sich nur ein Masseverhältnis merken: 3 Gewichtsteile Honig vs. 2 Gewichtsteile gemahlene Nüsse.

Los geht es. Die Hauptarbeit ist das Knacken der Nüsse zumal jetzt ein großer Teil vertrocknet oder schimmlig ist. Natürlich nehmen wird nur sehr gute Qualität.

Das sieht dann so aus:

Diese werden gemahlen.

Bei 800g Nüssen benötigen wir 1200g  Honig(ca. 2 normalgroße Gläser und ein kleines).

Man vermischt nun die gemahlenen Nüsse mit dem Honig. Wenn man möchte kann man ein paar Esslöffel Kakao hinzugeben.

Noch in Gläser abfüllen und schon sind wir fertig. Bisher habe ich nur positives Feedback bzgl. der Creme erhalten.

Alle Fotos wurden mit 2 Nikon Kameras aufgenommen. Zum einen die Vollformat Kamera D850 und die APS-C Kamera D7500. Die Objektive: an der Vollformat Kamera ein Sigma MAKRO 180mm F2,8 EX DG OS HSM, an der D7500 ein Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD. Die Schwierigkeit waren die Schutzausrüstung gegen Bienstiche, da ich allergisch gegen Bienen und Wespenstiche bin. Es ist alles gut gegangen und bis auf die Handschuhe war es mir bekannt. Trotz Allergie, bin ich immer wieder faszieniert von den Bienen und das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Bienen mit dem Fotoapparat besuche.

Bilder von der Nikon D7500

Jedes Jahr gibt es ein paar Honigkunden, die offensichtlich die Frage umtreibt, selbst mit der Bienenhaltung zu beginnen. Damit ergeben sich natürlich sofort viele Fragen. Diesen widmet sich dieser Blogeintrag. Er wird nicht vollständig sein und ich werde ihn wohl immer mal wieder ergänzen.

Erstmal ist es eine gute Idee nicht wild zu beginnen auf eigene Faust loszuimkern, sondern vorab ein paar Erkundigungen aus der Praxis einzuholen. Das erspart Misserfolge.

Zum Zweiten hatte ich unter https://imkerei.doctor-bee.org/selbst_imkern.html schon einmal ein paar Sätze zum Thema geschrieben. Das Geschriebene hat weiter seine Gültigkeit.

Eine der ersten Fragen lautet: Wann beginnt man ganz praktisch im Laufe des Jahres mit eigenen Bienen? Im Prinzip ist zwar jeder Zeitpunkt denkbar, aber in der Praxis wird es meist darauf hinauslaufen von einem Imker einen Ableger oder ein Volk im Frühjahr nach der 1. Honigernte zu erwerben. Wenn man im Juni mit einem kleinen Ableger startet, kann man im gleichen Jahr zwar noch keinen Honig ernten, wohl aber im kommenden Jahr, wenn man keine Fehler macht und es die Bienen gut mit einem meinen. Übrigens sollte man bereits im Jahr vorm eigentlichen Start mit einem Imker Kontakt aufnehmen, so dass er die Erstellung von Ablegern für den eigenen Imkerstart mit einplanen kann.
Die nachfolgenden Hinweise gehen davon aus, dass man mit ca. 3 kleinen Ablegern in Magazinbeuten im Mai oder Juni startet. Die ganz konkreten Fragen sind dann:
- Welche Aufgaben fallen im ersten Jahr noch an?
- Was brauche ich an Imkergerätschaften unbedingt?

Die erste Frage lässt sich schnell beantworten. Die Ableger müssen noch gegen die Varroamilbe behandelt werden und man muss sie auf den Winter vorbereiten, insbesondere Auffüttern. Die Bienenvölker müssen bei der Tierseuchenkasse angemeldet werden.

Ein paar Sätze zum Thema Varroa. Nicht wenige potentielle Neueinsteiger kommen mit dem Gedanken auf die Behandlung gegen die Varroa ganz zu verzichten. Obwohl die Art und Weise der Varroa Herr zu werden über die letzten Jahrzehnte eine Wandlung vollzogen hat, würde ich Neueinsteigern nicht empfehlen auf die Varroabehandlung zu verzichten. Gerade bei Anfängern ist die Gefahr zu groß vielleicht schon im nächsten Jahr wieder ganz ohne Bienen dazustehen. Ich empfehle die Behandlung mit 60%-iger Ameisensäure  und dem Nassenheider Verdunster. Einmal Mitte Juli und ein zweites Mal im September. Im Juli wird der kleinste Docht genügen, im September evtl. schon der zweitkleinste. Es kommt etwas auf die Entwicklung der Volksstärke an. Übrigens ist mein Eindruck nicht, dass die Bienen die Behandlung mit der Ameisensäure als qualvoll oder belastend ansehen. Es ist sogar nicht selten so, dass beim Befüllen des Verdunsters schon erste Bienen die Nähe zum Verdunster suchen.

Über die Tierseuchenkasse bekommt man übrigens kostenlos Behandlungsmittel gegen die Varroa, auch Ameisensäure.
Im September kann man durchaus eine Varroakontrolle mit einem Einschub durchführen. Die meisten Magazinbeuten sehen die Möglichkeit eines Einschubs vor. Hierzu legt man etwas Küchenpapier auf den Einschub und beträuft dieses mit einem Pflanzenöl. Die Behandlung sollte erst enden, wenn keine Milben mehr fallen. Die Kontrolle gestattet dem Imkereinsteiger die Inaugenscheinnahme der Milbe. Ausgewachsene Exemplare sind ca. 1mm groß.

Für das Einfüttern ist die Verwendung eines Futtergeschirrs am einfachsten. Die Alternative wäre die Fütterung mit einem Eimer in einer Leerzarge. Letztere wird aber im Zweifel gar nicht zur Verfügung stehen, wenn man am Anfang nur die notwendigsten Beutenteile erwarb.

Als Futtermittel empfehle ich das Anrühren von Haushaltszucker. Man rührt mit einem Quirl 6kg Zucker in einen 10l Wassereimer ein(Zucker zuerst und mit Wasser auffüllen).

Man sollte nach der 1. Varroabehandlung mit der Auffütterung beginnen. Dabei gilt: Kleine Portionen, aber dafür kontinuierlich.
Man könnte bspw. 3l anbieten. Diese sollten innerhalb eines oder maximal von 2 Tagen aufgenommen werden. Dann kann man mit der Folgeportion fortfahren. Man sollte die Völkchen nicht sofort im Juli komplett abfüttern, da die Völker noch genügend Brutfläche benötigen, die nicht von eingelagertem Futter beschlagnahmt werden sollte. Als ganz grobe Daumenregel kann man nehmen: 10l im Juli und weitere 10l im August bis Mitte September. Hier spielen Wetter und Volksstärke wieder eine entscheidende Rolle. Im Zweifel sollte man mal einen erfahrenen Imker zu Rate ziehen und einen Blick auf die Ableger werfen lassen.

Ist komplett eingefüttert und die Varroa getilgt, muss man, wenn die ersten kalten Herbsttage ins Haus stehen, noch Mäusegitter an den Fluglöchern anbringen. Andernfalls riskiert man, dass Spitzmäuse den Bienenstock als Überwinterungsbehausung nutzen und die Bienen vertreiben.

Ist es dann im November kalt, kann man sich durch ein Klopfen an die Beute davon überzeugen, dass noch alles in Ordnung ist. Ein kurzes ruhiges Aufbrausen zeigt an, dass es dem Volk gut geht.

Anfang Dezember steht evtl. noch die Behandlung mit Oxalsäure an. Hier wird man unterschiedliche Meinungen dazu finden. Man belese sich zum Thema.

Im folgenden eine Liste der Utensilien, auf die man meiner Meinung nach auch im ersten Imkerjahr nicht verzichten kann:

• Stockmeißel(die Allzweckwaffe des Imkers)
• Besen oder Gänsefeder
• Smoker(meiner Meinung nach sind die DADANT-Smoker die besten) und Räuchermaterial/Anzündwürfel
• Imkerschutzhemd
• Futtergeschirr für seinen Beutentyp
• Mäusegitter
• Nassenheider Verdunster(die Variante zum Einbau ins Rähmchen)
• Ameisensäure 60%-ig und eine Plastikfläschchen mit Pipette zum Umfüllen

Zwei Online-Imkershops, die mich nicht enttäuscht haben:

• https://www.holtermann-shop.de/
• https://www.imkereibedarf-bienenweber.de/

Für Imker zwischen Dresden und Zinnwald: https://www.imker-schmidt.de/